La idea para escribir este artículo vino tras un hilo en el que 1p0kerboy nos estábamos explicando de manera atropellada los mismos cálculos el uno al otro… mostrando parte de la información de manera un poco confusa. Aquí expreso todo esto de manera mucho más clara gracias a la discusión con 1p0kerboy.

En este mensaje voy a cubrir una serie de aplicaciones estadísticas para una mejor comprensión de la muestra de la varianza. Explicaré, asimismo, cómo usar la información obtenida de Poker Tracker para estimar intervalos en los que se encuentra el “verdadero” ratio de ganancias en un nivel dado de confianza. Antes de comenzar, voy a incluir un breve descargo de responsabilidad/rajada que es en realidad más un comentario técnico; puedes saltarte tranquilamente esta sección si no estás familiarizado de alguna forma con la idea de medir la varianza cuantitativamente y con la distribución normal… el resultado de este apartado es que las matemáticas que se mostrarán a continuación son una [probablemente ligera] estimación a la baja de la varianza real.

\comienzo rajada
La ganancia o pérdida de una mano de póquer es un valor aleatorio, pero con seguridad no es un valor normalmente distribuido. La distribución de las ganancias de la mano, sin embargo, tiene algún valor promedio. Así, el teorema del límite central nos asegura (siempre que el resultado de cada mano sea independiente e idénticamente distribuido) que, si consideramos muestras de la suma de ganancias de un número grande de manos, cada una de esas muestras es, de hecho, un resultado aleatorio normalmente distribuido.

Mientras un rango de 30 a 100 eventos tomados en conjunto es considerado normalmente suficiente para aplicar el teorema del límite central, las manos de póquer son un caso un poco más extremo, con eventos grandes (+/- 100 ciegas grandes) ocurriendo con una frecuencia tal que no creo que una muestra de 100 manos esté cercana a ser normalmente distribuida. La desviación estándar de la muestra de 100 manos proporcionada por el PT subestima la varianza verdadera. Por ejemplo, usando los números empleados más adelante en este artículo, la probabilidad de ganar 4 cajas (200PTBB) en 100 manos es 1 entre 5 millones.

Para concluir me gustaría destacar que, aunque las manos no son ni idénticamente distribuidas del todo (las distribuciones varían con la posición relativa al botón al menos) ni independientes (dependiendo de los rivales que tengamos, nos encontramos con series de manos con expectativa y varianza mayor o menor que la que tendríamos si jugáramos contra otro conjunto de rivales distinto). Estas variaciones de las asunciones del teorema del límite central conducen de nuevo a subestimar ligeramente la varianza total.
\fin rajada

Información de base

Antes de poder aplicar la información de este artículo, necesitas una estimación de tu ratio de ganancias, el número de manos total sobre la que está medido y un cálculo de la desviación estándar o varianza de tu ratio de ganancias para la muestra escogida. En PT, los dos primeros datos se encuentran en la pestaña “General Info.“. Para obtener la desviación estándar es preciso seleccionar la pestaña “Session Notes“, pulsar en “More detail…” y, en la ventana emergente, el texto en blanco que contiene “Standard Deviation/100 Hands:“, que lo lista como una cantidad en $ y en ciegas grandes. Debería estar en un rango de 20 a 200 ciegas grandes, dependiendo del estilo de juego y del tipo de mesas en las que juegues.

Voy a asumir que ya sabes lo que significa el ratio de ganancias; hay que tener en cuenta que como normalmente se mide es en BB/100, siendo BB el acrónimo para ciegas grandes o apuestas grandes (dos veces la ciega grande). La última es la más estándar (a pesar de que tiene menos sentido para NL/PL) y es la que utilizaré en los cálculos (en adelante, escribiré ptBB/100 para indicar apuestas grandes del PokerTracker). Para cambiar el valor con el que PT muestra las estadísticas de ganancias, basta con ir a la pestaña “Preferences” y en la parte derecha en el centro de la pantalla, marca o desmarca “treat ‘BB’ For NL/PL As Big Blind Amt.” (se encuentra debajo del botón “Custom Levels…“.

La desviación estándar (SD) proporcionada por PT indica la SD de una muestra de 100 manos. La SD es una medida de la variación sobre el resultado medio -cuanto mayor sea la desviación estándar, más probable es que una muestra aleatoria de 100 manos se desvíe en mayor medida del ratio medio de ganancias-. Para números grandes de manos, asumiremos que las ganancias siguen una distribución normal. Las probabilidades basadas en una distribución normal son bien conocidas, emplearemos una tabla de distribución normal tipificada (aquí hay una) para calcular las probabilidades de varios resultados de variables aleatorias normalmente distribuidas.

Una introducción rápida a la distribución normal

Pongamos que las ganancias en cada una de las muestras de 100 manos están normalmente distribuidas con, por ejemplo, un beneficio medio de $15 y una desviación estándar de $100. Esto quiere decir que, cuando se jueguen 100 manos, aproximadamente el 68% de las veces las ganancias serán $15 +/- $100; es decir, entre -$85 y +$115. Del mismo modo, el 95% de las veces las ganancias serán $15 +- 2*($100); o lo que es lo mismo, entre -$185 y +$215. Y el 99,7% de las veces las ganancias serán $15 +/- 3*($100); o sea, entre -$285 y +$315. Conociendo la media y la SD de cada una de las muestras de 100 manos, se puede usar una tabla de distribución normal tipificada para calcular la probabilidad de que las ganancias de una muestra de 100 manos se hallen dentro de un intervalo dado (de aquí vienen los porcentajes 68, 95 y 99.7… más adelante en este artículo explicaré cómo puedes calcular este tipo de cosas tú mismo).

La cuestión es que no sabemos realmente cuál es nuestro verdadero ratio de ganancias. Si jugamos 100 manos y ganamos $15, podemos suponer que es de $15 cada 100 manos, pero en lugar de hacer una suposición como esta, sería mejor saber cómo es de probable que nuestro ratio real de ganancias se acerque a esta suposición. Si por casualidad conociéramos nuestra SD verdadera, podríamos construir intervalos de confianza… Asumamos que nuestra SD real es $100 cada 100 manos. Entonces un intervalo de confianza del 68% sería (-$85, +$115), un intervalo de confianza del 95% sería -$185, +$215, y así sucesivamente (estos intervalos son tan amplios porque 100 manos es, desgraciadamente, una muestra ridículamente pequeña). Un detalle importante a señalar es que el nivel de confianza (68%, 95%, etc.) NO es la probabilidad de que nuestro verdadero ratio de ganancias se encuentre en el intervalo calculado. Este tipo de probabilidad es imposible de conocer sin hacer asunciones mucho más complicadas y sin incluir un conocimiento más profundo de base. Lo que un 68% de intervalo de confianza de -$85, +$115 nos indica es que, si nuestro ratio real de ganancias fuera menor de -$85 cada 100 manos (o mayor de +$115 cada 100 manos), entonces en cualquier muestra de 100 manos dada, tener un resultado tan bueno como +$15 (o tan malo como -$15) ocurriría menos del 32% de las veces (100% – 68% = 32%).

Cálculos

La SD de cada una de nuestras muestras de 100 manos es algo que converge mucho más deprisa que nuestro ratio de ganancias y, tras un número relativamente pequeño de manos (por supuesto, hablamos de al menos miles de manos si queremos un dato fiable), podemos asumir que la SD proporcionada por PT es una muy buena aproximación de nuestra “verdadera” SD cada 100 manos.

A continuación, nos gustaría conocer la SD de nuestra muestra completa de manos… por ejemplo, vamos a poner que hemos jugado 138.200 manos y el PT nos dice que nuestra SD para cada muestra de 100 manos es de 38,8439 ptBB. Aquellos que no estén interesados en el razonamiento de los cálculos pueden saltar directamente al texto en negrita. Como nuestra muestra de138.200 manos es la suma de 1.382 muestras de 100 manos, la manera intuitiva de obtener el resultado sería coger la SD de 34,8439 y multiplicarla por 1.382… La SD no se calcula de esta manera “aditiva”. Pero la varianza de nuestras muestras sí tiene esta propiedad. La varianza es, por definición, el cuadrado de la SD.

Así, la varianza de una muestra de 100 manos es igual a (38,8439)^2 = 1.508,85 (ptBB^2). La varianza de nuestra muestra completa de 138.200 manos es, entonces, igual a 1.382*1.508,85 = 2.085.230 (ptBB^2). Ahora podemos calcular la raíz cuadrada de este número para hallar la SD de la muestra completa: SD = sqrt(2.085.230) = 1444,03 ptBB.

Debido al hecho de que el ratio de ganancias se mide en ptBB/100, estaría mucho mejor si calculáramos la SD de la muestra en esa misma unidad. Nuestra SD de 1.444,03 ptBB está calculada sobre 138.200 manos, así que, cambiando la unidad, tenemos: SD = 1.444,03 / 1.382 = 1,045 ptBB/100.

Como atajo, se puede recordar que la SD (en ptBB) de la muestra de 138.200 manos, es igual a la SD de la muestra de 100 manos sqrt(1.382) veces y, si en lugar de eso, la queremos en ptBB/100, hay que coger la SD de la muestra de 100 manos y dividirla por sqrt(1.382):
SD = 38,8439 * sqrt(1.382) = 1.444,03 ptBB
SD = 38,8439 / sqrt(1.382) = 1,045 ptBB/100

Ahora estamos preparados para medir con precisión el error de la estimación de nuestro ratio de ganancias. Supongamos que en la muestra de 138.200 manos hemos ganado un total de 4.422,4 ptBB o, lo que es lo mismo, un ratio de ganancias de: 4.422,4 / 1.382 = 3,2 ptBB/100. Hemos calculado que la SD de esta muestra de 138.200 manos es 1,045 ptBB/100, así, un intervalo de confianza del 68% para nuestro ratio de ganancias es (3,2 +/- 1,045) ptBB/100, un intervalo de confianza del 95% es (3,2 +/- 2*1,045) ptBB/100, y así sucesivamente. Puedes hacerte una buena idea de tu verdadero ratio de ganancias simplemente recordando que puedes calcular un intervalo de confianza del 95% para tu ratio real de ganancias, sumando o restando a tu ratio de ganancias el doble de la SD (en ptBB/100) calculada.

El resto del artículo precisa de la utilización de una tabla de distribución normal tipificada. Si queremos encontrar un intervalo de confianza del 98%, debemos mirar cuántas SD nos tenemos que desviar desde la media en cada dirección para incluir el 98 de la distribución normal. Normalmente, cuando encontramos un intervalo de confianza del 98%, querríamos que el 2% de la distribución que no incluimos se dividiera equitativamente – el 1% de los valores más altos y el 1% de los valores más bajos-. De esta forma, deberíamos mirar en la tabla de distribución normal tipificada cuántas SD por encima de la media debemos estar para que quede solamente el 1% de la distribución; por ejemplo, buscamos el valor Z que marca .99 en la tabla. Este valor es 2,33 (y -2,33 es el valor Z con únicamente el 1% de la distribución normal por debajo de él), así que, siguiendo con nuestro ejemplo, un intervalo de confianza del 98% para nuestro verdadero ratio de ganancias es (3,2 +/- 2,33*1,045) ptBB/100.

Ahora echemos un ojo a un problema similar. Queremos encontrar para qué nivel de confianza podemos estar seguros de que somos un jugador ganador. Básicamente lo que queremos saber es nuestro nivel de confianza en el intervalo (0, infinito). Las cantidades a encontrar son para las que la distribución normal con media 3,2 y SD 1,045 se sitúan por encima del valor 0. Para hacer esto, hay que calcular cuántas SD 0 se aleja de 3,2:
(3,2 – 0) / 1,045 = 3,062 SD.
Usando una tabla de distribución normal tipificada, hallamos que la media solo incluye el 0,11% de los datos, así podemos concluir que tenemos un nivel de confianza del 99,89% de que nuestro ratio de ganancias es positivo.

Si quisiéramos hallar el nivel de confianza en un intervalo arbitrario, pongamos (X, Y), haríamos lo mismo: usaríamos una tabla de distribución normal tipificada para calcular cuánto de la distribución normal está por debajo de X y cuánto por encima de Y; si el 10% está por debajo de X y el 20% por encima de Y, entonces (X, Y) es un intervalo de confianza del 70% (100% – 10% – 20%).

Para aquellos que tengan previsto hacer cálculos similares de forma habitual, recomiendo familiarizarse con las funciones de Excel, NormInv y NormDist, que evitarán usar una tabla de distribución normal tipificada y permitirá encontrar valores con una mayor precisión.
_______
Para el que haya encontrado interesante el artículo, un enlace en el que se discute por qué no es correcto el cálculo que hace PT de la SD y por qué no sigue una distribución normal (principalmente por Pokey). Otro, a raíz del anterior sobre la varianza y si sigue una distribución normal en muestras de 1000 manos.

Este artículo es la traducción de un mensaje de Cry Me A River en este hilo de los foros de 2+2. Su título original es “Crushing Short Stacks” y fue publicado el 19 de Septiembre de 2007. En realidad, es la traducción de un resumen del mismo autor que hizo en el mismo hilo. El primer mensajes es el artículo completo con las explicaciones de por qué los movimientos aquí listados.

Contra todos los short stacks

- Prepárate para un aumento de la varianza.
- Recuerda el tamaño efectivo de los stack. El tuyo es solamente tan grande como el suyo.
- Espera jugar solo antes del flop y en el flop.
- Ajusta el rango para ver un envite según su tamaño del stack. Los stacks más pequeños requieren menos equity, los más grandes, mayor.
- Hay que tener en cuenta también el dinero muerto.
- Las pot odds dan con frecuencia equity para ver aunque vayas por detrás de su rango.
- La mayoría de jugadores se tiran demasiado contra los short stacks. Y ellos sacan mucho provecho de esto.
- No temas a los short stacks que usan otros big stacks para hacer un squeeze. Normalmente el otro big stack se quitará de tu camino.
- Haz que sus tácticas se vuelvan contra ellos.
- Envida sus subidas antes del flop.
- Ve su subida y apuesta de cara el resto en el flop. Haz esto con dos cartas cualesquiera y QQ/KK/AA. – En general, con un rango bastante amplio.
- Juega muy agresivamente ante ellos antes del flop.
- Roba sus ciegas a la mínima oportunidad.
- Sube cuando igualen antes del flop. Prepárate para ver si envidan en el flop. No subas si no vas a ver el envite la mayor parte de las veces.
- Ve y resube.
- Ponles la tercera frecuentemente.
- No les dejes ver flops baratos. Intenta que no juegues póquer fácil. Hazles jugar por los stacks bajo tus reglas.
- Si estás pensando subir una mano como 76s y hay un ss en la mano, reconsidéralo si SABES que va a envidar en muchos flops.
- Ve o engorda el bote con una pequeña subida en vez.
- No TIENES que hacer la apuesta de continuación contra ss, incluso mano a mano.
- Toma la carta gratis.
- Déjale apostar para envidarle. Ponle en la decisión de equity más complicada.
- Envida en lugar de una apuesta normal de continuación. No le des la oportunidad de que te resuba.
- Haz esto algunas veces que tengas una mano con la que quieras envidar, así no podrá ponerte en un rango de manos y le harás abandonar mejores manos en algunas ocasiones.

Contra short stacks poco selectivos

- Quieres que los stacks vayan dentro cuanto antes.
- Rango muy amplio en todas las situaciones.
- Cuando enviden ante tu subida antes del flop con un stack de 20BB, ve con 33+/AJ+ o 55+/AJ+ si están en la ciega grande.
- Cuando enviden ante tu subida antes del flop con un stack de 30BB, ve con 99+/AQ+.
- Cuando enviden en un flop, tienes equity para ver si has conectado de cualquier forma o si tienes buenas cartas superiores.

Contra short stacks selectivos (pero malos)

- No saben cómo usar el folding equity
- Verán subidas antes del flop con parejas bajas y conectores del mismo palo sin odds. Explota esta situación.
- Cuando enviden ante tu subida antes del flop con un stack de 20BB, ve con 55+/AK+ o JJ+/AK+ si están en la ciega grande.
- Cuando enviden ante tu subida antes del flop con un stack de 30BB, ve con JJ+/AK+.
- Normalmente cuando envidan en el flop tienen algo (TP o mejor o un gran proyecto). Ve envites en el flop solo con TPTK o mejor.

Contra buenos short stacks

- Usarán el folding equity en tu contra.
- Son capaces de ajustar su juego. Su rango puede ser tan amplio como el de un ss poco selectivo o tan selectivo como el de un ss selectivo (malo).
- Normalmente, cuando enviden ante tu subida antes del flop con un stack de 20BB, ve con 22+/AQ+ o 44+/AQ+ si están en la ciega grande.
- Normalmente, cuando enviden ante tu subida antes del flop con un stack de 30BB, ve con TT+/AQ+.
- Ajusta los rangos si crees que están siendo más o menos agresivos con sus envites.
- Después del flop su rango será similar a la de los ss poco selectivos. Tienes equity para ver con un rango bastante amplio.
- Si ve/ve antes del flop, normalmente no tendrá una mano demasiado buena porque la hubiera subido.
- Siempre estate atento de los buenos ss que se ajusten a tu juego.
- Haz que teman enfrentarte contigo, déjales claro que no tienen FE y que no van a poder robarte. Esto les obligará a calmarse y seleccionar otros objetivos.

Primera regla de las lecturas: Debes aplicar cualquier lectura que tengas al contexto y la historia de la mano… ¿tiene sentido lo que el villano está haciendo?

Un ejemplo que me ocurrió el otro día: me reparten una pareja de reinas en la ciega grande. Cuatro rivales ven, incluyendo la ciega pequeña. Subo 8xbb. Se tiran todos y es el turno del jugador que está en la ciega pequeña (que es un TAG). Éste jugador envida su resto de 50bb. ¿Tiene esto algún sentido? ¿Ha podido ir a buscar ver y envidar con AA o KK cuando solo quedaba la BB por actuar y jugar toda la mano sin posición? La respuesta es claramente que no. Pensó que yo estaba haciendo squeeze y asumió que llevaba una basura de mano. No lo era. Vi, y le quité todo el stack a su dominada QJ. Siempre que un oponente haga una jugada, debe tener sentido en el contexto de la mano.

Ahora voy a enumerar unas cuantas lecturas para hacer sobre los villanos que son realmente valiosas:

Lectura valiosa 1 – Juega TPTK como si fueran las nuts.

Una de las notas que tengo sobre mis villanos es: “juega TPTK como si fuera la mejor mano, incluso con TP de nueves. Sube y ve all in con A9 en una mesa 7889 con tres cartas del mismo palo”. He usado esta lectura para limpiar el stack a un rival en particular al menos 4 veces.

Sin embargo, esto se debe hacer en el contexto de la mano. Por contra, si tienes la lectura de que un oponente poco selectivo y pasivo es incapaz de tirar pareja máxima, el flop viene con carta alta 7 y subió antes del flop con un rango relativamente amplio, sabes que no se va a volver loco con TPTK… seguramente tendrá una pareja por encima del 7.

Lectura valiosa 2 – Juega de manera demasiado agresiva cuando hay un proyecto de color sobre la mesa.

Estos villanos son excelentes para ligarles en el flop grandes manos con posición porque no vas a tener que apostar o subir nunca ya que sabes que ellos tampoco buscan el proyecto. Por ejemplo, tienes una pareja de sietes con posición sobre él. El villano sube y tú ves. El flop viene xx7 con dos picas. El villano apuesta el bote. Tú ves. El turn es un blank, el villano envida, tú ves y le quitas el stack a sus AA que sobrejugó debido a la mesa llena de proyectos.

Lectura valiosa 3 – Un idiota integral calling station.
Una de las mejores lecturas conocidas por el hombre. No semifarolees a estos tíos, no le subas por tercera vez all in en un cara o cruz porque lo verán, y solo estás 50/50… Intenta pillar tu mano porque ellos la pagarán una vez que la tengas. No son capaces de tirar TP incluso en una mesa con posibles escaleras y colores. Apuesta por valor, apuesta por valor, apuesta por valor. El otro día vi una apuesta de $20 en el turn contra uno de estos tipos con un proyecto de color en una mesa con TJQK. Ligué el color en el river, envidé por $250, muy por encima del tamaño del bote, y me pagó con una escalera al As.

Lectura valiosa 4 – Hace una apuesta mínima con proyectos.

Todos habéis visto a estos tíos. Hacen una apuesta mínima intentando buscar el proyecto de manera barata, y luego continúan en la mano viendo tu subida fuerte. No tengo ni la más remota idea acerca de en qué están pensando… Saben que no se pueden permitir pagar tanto por un proyecto (que es precisamente) por lo que apuestan tan poco al principio, pero después ven la subida igualmente. Castiga a estos jugadores y abandona si se completa cualquier proyecto.

Lectura valiosa 5 – Hace subidas mínimas con parejas pequeñas/conectores del mismo palo/ases con otra carta del mismo palo antes del flop.

Algunos villanos suben lo mínimo antes del flop con cualquiera de los tres tipos de cartas enunciados… Normalmente no lo hacen con los tres, pero muchos sí lo harán con al menos uno de ellos. Si empiezas a tener acción con una gran mano en un flop sin proyectos o en uno como por ejemplo 55K, puedes figurarte normalmente que han ligado trío con el kicker más alto, o un trío en un flop 852 o similar. Puede ahorrarte mucha pasta, o puedes CASTIGARLES en una mesa 55K cuando lleves KK porque SABES que ellos llevan A5.

Lectura valiosa 6 – Incapaz de leer la mesa y saber que está dominado. También a la inversa, lo suficientemente listo como para saber que está dominado.

Estos villanos son muy buenos para tenerlos como rivales. El flop cae 228 y ellos tienen 89. Tú apuestas con JJ y ellos ven. El turn es un 9… Tú apuestas, ellos suben, tú resubes y el villano tiene la doble pareja más alta… Es incapaz de abandonar, aunque TT+ lo tenga superado, que es lo que estás representando. No se dan cuenta de que tu pareja de mano les bate. Es una gran lectura a tener. Los LAG buenos normalmente se dan cuenta de esto pero aún así no pueden abandonar. En un ejemplo parecido al anterior aunque con un flop 982, tú apuestas y te suben y simplemente ves. El turn es un 2, y el villano pasa… Ahora es tuyo. Empieza a apostar por valor, es probable que pague.

Lectura valiosa 7 – Hace una apuesta mínima y resube con cañones.

Estos son muy buenos también porque te dejan escapar de forma barata. El villano apuesta de cara lo mínimo en una mesa llena de proyectos sabiendo que vas a subir. Tú subes, y entonces el resube envidando con un trío… Tú fácilmente tiras tu mano (siempre que tengas esta lectura). El villano no se da cuenta de que podría haber apostado el bote y haber conseguido una subida más fuerte por tu parte, pero bueno… Su mal juego es por lo que tú estás aquí.

Lectura valiosa 8 – Juega TODOS los proyectos de manera agresiva.

Una lectura de que el rival juega los grandes proyectos de manera agresiva no te ayuda mucho más que para incluir los proyectos potentes a su rango en mesas con muchos proyectos.

La lectura de que un rival jugará CUALQUIER proyecto de manera agresiva es otra cosa muy distinta. Cualquier mesa con 2 cartas del mismo palo en la que esté subiendo, es susceptible de incluir el proyecto y no el trío como su mano más probable. Lo mismo en flops conectados como A78… Es más sencillo ponerle en 9T ó 56 y comprobarlo por su acción si liga en calles posteriores. Una buena forma de determinar si el villano lleva un cañón o no, es simplemente ver su subida en el flop si estás sin posición y apostar de cara en el turn. Si te sube de nuevo, normalmente llevará una buena mano. Si ve, seguramente tenga el proyecto y podrás jugar el river de manera perfecta.

Contra muchos de estos villanos, si metes la tercera apuesta en el flop es probable que te enviden y que entonces te enfrentes a una decisión complicada. Lo que me gusta hacer normalmente es ver su subida en el flop, y después fastidiarles apostando de cara el tamaño del bote ante un blank en turn; esto les destroza sus odds y te evita tomar decisiones difíciles, puesto que pocos tienen los bemoles de envidar en esta situación (hay mucho clocloclo y poco cocoloco).

Lectura valiosa 9 – Ve apuestas pequeñas con parejas medias especialmente si no hay ninguna figura sobre la mesa.

Hay cierto tipo de jugadores que son incapaces de abandonar una mano aunque su pareja sea la cuarta sobre la mesa. Se convencen de que llevas figuras que no han ligado y solo pretendes echarlos. Algunos (los más calling station) son capaces de ver hasta apuestas grandes, o incluso no les importa que aparezcan figuras en las últimas calles y seguirán viendo, en una jugada mucho más propia del limit. Cuando detectes una situación de este tipo evita farolear y saca provecho de tus parejas superiores; ¡y mucho ojo con las escaleras internas!

Lectura valiosa 10 – Hace apuestas de continuación débiles con manos flojas, hace grandes apuestas de continuación con manos en las que ha ligado.

Es realmente sencillo flotar sin nada o castigar con grandes manos a estos villanos. Si el rival hace una apuesta de continuación débil, normalmente le subiré si pienso que puede tirar su mano en el flop, o esperaré a subirle al turn que da más miedo y casi siempre consigue que el oponente abandone. Al contrario, si el villano apuesta el bote y no tengo nada, sé que puedo abandonar tranquilamente y no intentaré flotarle porque sé que tiene una buena mano. Es por esto por lo que es tan crítico que siempre tus apuestas de continuación sean de un tamaño estándar. (NT: Ojo a los jugadores que lo hacen de manera inversa, apuestan el bote o casi si no ligan y menos si lo han hecho).

Lectura valiosa 11 – No tener en cuenta el tamaño del bote para determinar la fuerza de una apuesta.

Algunos villanos asocian el tamaño de la apuesta en relación a las ciegas como señal de una apuesta fuerte, mientras que otros lo hacen en relación al tamaño del bote. Por ejemplo, algunos villanos piensan que su apuesta de $10 en un bote de $50 es potente porque es una gran apuesta para NL50. La mayoría la entiende como una apuesta débil… Pero si el villano no, tenlo en cuenta.

Lectura valiosa 12 – El villano SIEMPRE sube en la BB si es una guerra de ciegas y la SB completa.

Esta lectura puede hacerte ganar dinero de múltiples formas. En primer lugar, sabes que no debes completar con manos que no quieras jugar sin posición ante una subida, porque tendrás que hacer frente a una seguro. Y en segundo lugar, como SABES que va a subir, completa con TT+ y castígale cuando suba. Después de unas cuantas de este tipo puedes completar y no esperar una subida.

Lectura valiosa 13 – El villano resube poco y solo ve con muy buenas manos.

He descubierto un villano TAG que religiosamente resube con manos marginales (AJ por ejemplo) pero NUNCA resube con AA/KK. Esto hace muy sencillo jugar contra él, porque si te resube, sabes que tú AK es buena en un flop con carta alta As o Rey, ya que AA no está en su rango de resubida.

Lectura valiosa 14 – Ve apuestas del tamaño del bote con proyectos en el flop y turn, para después pasar en falso si conecta (o apuesta de cara, depende del rival).

Muchos villanos (yo incluido) verán pequeñas apuestas del tamaño del bote en el flop con proyectos. No tantos lo harán en el turn. Los que ven grandes apuestas en el turn son verdaderos amigos para siempre, de los que merece la pena seguir. Cuando te ve uno de estos tíos en un flop lleno de proyectos, debes hacer una apuesta del tamaño del bote en el turn; a la mierda el control del tamaño del bote, castiga a estos idiotas. Por el contrario, echa el freno si se completa el proyecto y considera incluso abandonar. La otra buena noticia sobre estos jugadores es que casi siempre intentan pasar en falso cuando completan su proyecto, tumba sus esperanzas no dejando que hagan la jugada. una apuesta del tamaño del bote en el turn; a la mierda el control del tamaño del

Lecturas marginales aunque algunas veces valiosas relacionadas con el tiempo de respuesta.

Asumiendo que un villano actúa normalmente dentro de un intervalo de tiempo, algunas veces un lapso mayor de su rango de respuesta puede darte una lectura. El más típico es ver o apostar tras dejar pasar mucho tiempo. Si un rival subió en el flop y después aparece en calles posteriores una carta que completa un color, y ese rival tarda una fracción de tiempo exagerada en actuar, es muy probable que tenga el color. Es sorprendente la cantidad de veces que he visto esta jugada y llevaban el color. Piensan que asocias todo el tiempo que transcurre mientras piensan con debilidad, pero en realidad significa fuerza. Normalmente tiro TP instantáneamente si tengo esta lectura y suelo acertar. Esta lectura va asociada a oponentes que juegan una mesa. Si es contra villanos que juegan en varias mesas simultáneamente, no se puede confiar tanto en esta lectura porque puede que estén actuando en otras mesas.

Otras divagaciones – Ante la ausencia de lecturas, soy bastante reacio a ver grandes apuestas en el river con manos buenas pero no imbatibles. He salido escaldado últimamente con manos como color al Rey viendo envites y perdiéndolos ante color al As y similares. Normalmente los villanos no apuestan grandes cantidades en el river sin la mejor mano o manos muy potentes. Y ten cuidado también de las apuestas del tamaño del bote o un poco por encima si pasaste en el turn tras completarse un proyecto. Esto significa casi siempre un intento fallido de pasar en falso. Si el rival es capaz de farolear el river con proyectos fallidos y cosas parecidas, entonces ver es la acción estándar, pero tengo que tener una lectura para que vea y tiene que ser una muy buena lectura.

4. Conoce su historial de manos

Lo que se estudia en este mandamiento es cómo se ha jugado una mano en concreto: ¿Quién ha apostado, en qué momento y cuánto? Empieza a buscar patrones de apuestas, puesto que diferentes jugadores tienen diferentes patrones. Unos conceptos generales:

Pasar en falso: cuando un rival pasa en falso, está diciendo que su mano es extraordinariamente fuerte. Sabe que estás apostando y no le importa. Es más, estaba lo suficientemente seguro de su mano como para arriesgarse a que pasaras detrás de él con el objetivo de conseguir que más dinero acabara en el bote. Este tipo de apuestas normalmente quieren decir una de estas tres cosas: o tu oponente tiene un cañón y lo ha jugado despacio en alguna calle anterior, o la última carta le ayudó de alguna manera, o está faroleando en una situación dónde piensa que te puede asustar y sacar de la mano.

Como regla general, créete si un pasivo pasa en falso. Del todo. Si no tienes una GRAN mano (y digo GRAN con todas las letras mayúsculas) deberías abandonar ante su subida. La gente pregunta a menudo: ¿puedo escaparme alguna vez de la pareja ases repartida de mano? Ésta sería una situación dónde no quedarse enganchado a ellos resultaría sencillo. Otra regla general es que cuanto más agresivo sea un jugador, más probable es que pasar en falso sea un farol. Me atrevería a afirmar que hasta que un rival no tenga un factor de agresividad de, al menos 2, no deberías preocuparte demasiado por que pase en falso de semifarol; y hasta que no tenga 4, de un farol (NT: quizás es un poco alta esta cifra, yo la bajaría un poco).

Muchos jugadores ponen enseguida a un rival en un farol cuando pasa en falso; creo que esta situación es bastante más infrecuente de lo que la gente piensa. Un apunte a este comentario: es mucho más probable que pasar en falso en el flop signifique un farol o una mano débil que en CUALQUIER otra calle. En el flop, un jugador seguirá a menudo la estrategia de pasar en falso ante otro que realice una apuesta de continuación con frecuencia, incluso con manos como pareja más baja sin kicker, porque saben que ese rival muchas veces no tendrá nada de nada. Así que: pasar en falso en el flop normalmente significa: “Puedo ganar a carta alta As”, pero pasar en falso en una calle posterior normalmente significa: “Puedo GANARTE”.

Pasar y ver: esta jugada depende mucho del jugador al que te enfrentes. Contra un calling station pasivo significa: “tengo dos cartas. ¡Mira! Las picas son bonitas. Me gusta la tarta” (leerlo con voz de Forrest Gump). Contra un jugador selectivo y moderadamente agresivo, a menudo significa: “tengo un proyecto”. Contra un jugador muy agresivo suele significar: “tengo un cañón y voy a dejar que me apuestes hasta sangrarte como a un cerdo en una matacía”. Pasar y ver es un movimiento precursor de pasar en falso en calles posteriores de jugadores muy agresivos; si es realizado por jugadores muy pasivos, solo preceden a más pasar y ver.

Apostar de cara: una apuesta de cara se da cuando alguien que no ha llevado la iniciativa apostando en calles anteriores, realiza una apuesta inesperada. Por ejemplo, si un jugador ve tu subida antes del flop y te apuesta en el flop, eso es una apuesta de cara. Del mismo modo, si un jugador ve tu apuesta en el flop y te apuesta en el turn, eso también es una apuesta de cara. A estas alturas, una apuesta de cara debería interpretarse como si tu rival dijera: “esa carta me ha ayudado”. Cuanto más pasivo sea un oponente, más directa es esta interpretación. Cuando un jugador pasivo apuesta ante una carta que completa una possible escalera, o la cuarta carta del mismo palo, o se dobla la mesa, o cualquier carta que haya podido buscar, deberías pensar que esa carta le ha ayudado y que ahora está apostando por valor. Desde luego, la fuerza de su mano está aún por ver, pero esa carta ha mejorado su mano con seguridad. No esperes que eso signifique que sea la mejor jugada: he visto jugadores pasivos que apostaban el cuarto corazón… porque les daba una doble pareja.

Por el contrario, a los jugadores muy agresivos les encanta apostar de cara cuando aparecen cartas peligrosas. Es un farol más barato que pasar en falso pero funciona solo de vez en cuando en estos niveles, y muchos jugadores agresivos intentarán aprovechar un As en el turn, o la tercera o cuarta carta de un palo, o una mesa emparejada para intentar robar el bote. Estate alerta ante esa jugada.

Pasar cuando no se espera: un jugador que ha estado apostando continuamente durante la mano, de repente empieza a pasar. ¿Qué significa esto? Bueno, una interpretación obvia es que ha estado farolenado todo el tiempo y que ha decidido abandonar la mano. La mayoría de jugadores son los suficientemente directos como para pensar que éste es el caso. Contra un rival moderadamente agresivo, ésta será una buena oportunidad para apostar con dos cartas cualesquiera, porque tu folding equity estará por la nubes. Otra situación frecuente es cuando un jugador tiene una mano decente en el flop (por ejemplo TP en una mesa con carta alta T) y echa el freno ante una K en el turn. Está preocupado por el par superior y por eso ha dejado de apostar. No significa que vaya a abandonar; algunos jugadores pasan de apostar/subir a pasar/ver hasta el showdown. Sin embargo, cuando un jugador agresivo deja de serlo, suele ser una señal de que tu situación no es tan buena como pensabas que era. Cuídate de los oponentes hiperagresivos que pasan cuando no era lógico que lo hicieran, ESPECIALMENTE si pasan/ven ante una carta perligrosa. Por algún motivo, estos jugadores se han grabado a fuego la filosofía “fuerte = débil, débil = fuerte”, y apostarán a menudo con muy poco o sin nada pero jugarán despacio en el mismo momento en el que liguen una mano. Vigila con atención a tus rivales para comprobar si pasar en el turn significa normalmente que abandonan o que están intentando atraparte en una trampa.

Apostar-ver-apostar: una táctica para las tres calles aparentemente extraña pero bastante común es la de: “apostar en el flop, pasar con posición en el turn, apostar en el river” cuando el rival ha pasado/visto todo el tiempo. Contra un rival agresivo, esa apuesta en el river es, con frecuencia, lo que se conoce como “farol desesperado”. La mano no tiene ningún valor en el showdown, así que el villano apuesta con la esperanza de que tires la mejor mano. Como no has mostrado ninguna fuerza a lo largo de la mano, piensan que tienen un gran folding equity (lo que es verdad), y que lanzan un ataque en un último esfuerzo para llevarse el bote. Sin embargo, hay que fijarse bien en la textura de la mesa.

Otro razonamiento frecuente ante esta táctica es que la apuesta del flop fue sin nada, el turn le dio al rival un proyecto, y el river lo completó o no. Si un proyecto obvio se completó al final, tendrías que tener una lectura definida de tu oponente para saber si puede ser un farol o no. Ver contra ciertos rivales tendrá una expectativa muy positiva incluso con la pareja más baja; contra otros tendrá una expectativa muy negativa sin una gran mano. Como siempre, observa a tus rivales y anota qué significan sus movimientos.

Nuestro quinto y último mandamiento recoge todo lo visto hasta ahora:

5. Conoce tu imagen

La “imagen” es cómo te perciben los otros jugadores de la mesa. Contra algunos oponentes, éste será el mandamiento más importante. Contra otros, no importará en absoluto. Depende por completo de lo observantes que sean tus rivales. ¿Cómo empezamos a descubrir nuestra imagen?

Preocúpate solo de tu imagen con los pensadores del segundo nivel: para algunos de vosotros ésta es la primera reflexión en el tercer nivel de pensamiento. El primer nivel de pensamiento es preguntarse: ¿Cuál es mi mano? El segundo nivel de pensamiento es preguntarse: ¿Cuál es la mano de mi oponente? El tercer nivel de pensamiento es preguntarse: ¿Qué mano piensa mi oponente que tengo? Obviamente, el tercer nivel de pensamiento es irrelevante ante un pensador del primer nivel. Sin embargo, la mayoría de rivales harán al menos algún mínimo esfuerzo para adivinar tu mano, así que contra tus mejores rivales entender tu imagen será muy importante. Si tienes un idiota integral que solo se fija en su mano mientras juega, no te preocupes por tu imagen (simplemente estarás perdiendo tu tiempo y malgastando tu esfuerzo en balde).

Tus cartas solo influyen en tu imagen cuando las MUESTRAS: en las últimas cinco manos has tenido AA, KQ (ligado set en el flop), QQ, JT (ligado escalera) y 55 (ligado trío). Has ganado las cinco manos antes de l showdown y nunca muestras tus manos a no ser que estés obligado a ello. Reconoce que tu imagen en la mesa es actualmente una puta mierda. Sí, tenías muy buenas manos. Seguro que ibas por delante. Desde luego, eres selectivo en la elección de tus manos de inicio. Nada de eso importa. Todo lo que han visto tus rivales es a ti subiendo y apostando cada mano. Dudan de ti, y rápidamente van a hartarse de tu juego y empezar a buscarte. Ahora NO es el momento de hacer virguerías con QJs o 33 (es el momento de jugar póquer directo, selectivo y aseado cómo tú sabes hacerlo). Al contrario, si cada una de esas cinco manos llegó al showdown y mostraste tus potentes manos ganadoras, tu folding equity será mayor de lo normal, porque la gente empezará a creer que no te metes en una mano a no ser que tengas las de ganar. Ten presente esto.

La historia reciente importa más que la antigua: pocos rivales tienen Poker Tracker (NT: en NL50 la mayoría lo usan, y en NL25 seguro que unos cuantos). En consecuencia, la imagen que tienen de ti vendrá determinada por sus observaciones personales. La mayor parte de la gente tiene una memoria relativamente corta, así que céntrate principalmente en las últimas dos órbitas. Si la imagen que tienes en la mesa ha caído en picado y te han pillado varios faroles seguidos, sé más selectivo y no juegues durante las dos próximas órbitas (en tan poco tiempo habrás reconstruido la mayor parte de tu imagen en la mesa y podrás volver a hacer tus sucias guarrerías). Por el contrario, si has estado jugando durante 3 horas un estilo 12/8 pero has participado en 10 de las últimas 12 manos, tus rivales te verán como un maniaco, y jugarán contra ti con todo tipo de manos. Es la historia reciente la que cuenta, así que recuerda qué imagen has mostrado principalmente durante las dos últimas órbitas.

La historia personal importa más que la de la mesa: un jugador puede no recordar que faroleaste desde la posición 3 cinco veces seguidas cuando él no estaba en la mano, pero SÍ recordará que LE faroleaste hace una hora y media. La gente tiene mucha más memoria para las manos en las que participaron. Si le has robado la ciega grande a un jugador tres veces en las últimas cuatro órbitas, va a darse cuenta y contraatacarte con cualquier mano razonablemente fuerte. Tu folding equity de robo será particularmente baja contra ÉL, pero no lo será respecto al resto de jugadores en la mesa.

Los rivales asumirán normalmente que tus tácticas significan siempre lo mismo: si apuestas 3/4 del bote en una carta peligrosa en el river con el color más alto, entonces la siguiente vez que estés en una mano contra un rival y caiga en el river la tercera carta del mismo palo (pero no tienes el color), ¡apuesta 3/4 del bote! Tu folding equity será enorme. Si por el contrario, la tercera carta del palo SÍ te ayudó, apuesta una cantidad diferente (envida, apuesta medio bote o cualquier otra cosa). Cuando quieres que te vean, no hagas lo que hiciste la última vez que te vio con la mejor mano. Cuando quieres que se tiren, haz exactamente lo mismo a lo que hiciste cuando te vio con la mejor mano. La gente recuerda estas cosas.

———-

Soy consciente de que este artículo es incluso más largo que los que suelo escribir, pero la lectura de manos es un concepto esquivo, subjetivo, complicado y siempre cambiante. Espero que este material te ayude a hacer un mejor trabajo en cuanto a leer manos durante el juego se refiere. A pesar de lo largo y detallado que es el mensaje, solo te estoy mostrando aquí la punta del iceberg. Experimentar y estudiar te ayudarán a comprender el resto.

3. Conoce la mesa

Los flops tienen diferentes “texturas”, provocando más o menos miedo dependiendo de las cartas que tú lleves y del rango de tus oponentes. Y lo que tiene mayor importancia: distintos jugadores actúan de manera diferente ante las posibles texturas que conforman las cartas sobre la mesa. En una mesa llena de proyectos, si un jugador agresivo y poco selectivo se limita a pasar y ver, es bastante probable que lleve la mejor jugada posible (o casi), pero si un jugador pasivo y poco selectivo actúa de la misma forma, es bastante probable que lleve… bueno, en realidad puede llevar cualquier cosa. ¿Qué influye en la textura de una mesa? Para responder, empecemos con el flop:

Color: los flops pueden ser “arco iris” (los tres palos de las cartas distintos), aquellos con dos cartas del mismo palo y la otra de uno diferente o monocromos (las tres cartas de distinto palo). Cuantas más cartas haya del mismo palo, mejor tendrá que ser la mano con la que la mayoría de rivales estarán dispuestos a ver. Sin embargo, hay que destacar que muchos jugadores hiperagresivos estarán más dispuestos a apostar, pasar en falso o “flotar” (ver simplemente en el flop con la intención de llevarse el bote en el turn) de farol o semifarol (con un proyecto) en este tipo de flops. Si eres el primero en actuar, puedes robar a menudo estos botes con una apuesta razonablemente pequeña (2/3 del bote); si te ven, ¡ten cuidado con el proyecto de color!

Ahora una de matemáticas: pongamos que el flop viene con 3 picas y no tienes ninguna en tu mano. La probabilidad de que tu único rival haya conseguido color es del 3’3% y de que tenga un proyecto de color son del 15’8%. Si tienes una mano sólida (por ejemplo, TPTK), ¡NO TE ASUSTES Y EMPIECES SIMPLEMENTE A VER! Apuesta de cara y protégete contra el proyecto que es 4’75 veces más probable que el color ya hecho que te superaría.

Además, si tu oponente tiene la segunda mejor mano, será más propenso a pagar una apuesta en un flop monocromo que en uno donde en el turn haya cuatro picas (asumiendo que no tiene ninguna). Apuesta mientras tu mano sea la mejor y haz que pague caro intentar y lograr superarte en las siguientes calles. Más matemáticas: si en la mesa hay tres picas y tienes una en la mano, la probabilidad de que tu rival tenga 2 picas en su mano baja hasta el 2’6%, y las de que tenga un proyecto hasta el 14’4%, así que la probabilidad de que tenga un proyecto es ahora 5’6 veces mayor que la que tenga el color hecho. ¡Apuesta y protégete!

Conexión: este término se refiere a cuántas cartas para completar una posible escalera hay sobre la mesa. Un flop monocromo JT9 es MUCHO más peligroso que uno J72 también monocromo. Estate siempre alerta ante posibles proyectos de escalera (son una mina de oro para los buenos jugadores de póquer porque mucha gente no se fija en ellos). Si por ejemplo el flop viene AKQ, es muy probable que el jugador que lleva JTs se lleve el stack del rival que tiene AK.

Cuando la mesa está conectada, debes vigilar dos opciones muy distintas pero muy posibles: tu oponente puede llevar doble pareja o un proyecto a dos puntas. A menudo, la doble pareja es la situación más preocupante, porque tu mano hecha pero débil tiene muy pocas posibilidades de mejorar y superarla. Un proyecto de escalera se puede convertir en un cañón insuperable, pero se tiene que conseguir AÚN ligando otra carta. La doble pareja, por el contrario, ya está hecha. En microlímites, muchos jugadores juegan los proyectos de manera pasiva, pasando y viendo con la esperanza de mejorar y, sin embargo, juegan de manera agresiva con doble pareja. Tus rivales más agresivos apostarán fuerte en ambas situaciones. Cuando un jugador te contraataca en una mesa fuertemente conectada, debes decidir si está persiguiendo un proyecto o ya ha ligado una gran mano. A partir de tu lectura, procederás en función a la fuerza de tu mano en relación al rango que creas más probable para tu oponente.

De forma parecida a en una mesa con posibilidad de color, una conectada se puede usar con frecuencia para realizar grandes faroles o semifaroles. Pongamos que un rival 30/11/3 sube antes del flop desde MP y tú ves con posición llevando 33. Solo estáis los dos en la mano; el flop sale 765. Éste es un flop REALMENTE bueno para atacar de manera agresiva: teniendo en cuenta las estadísticas de tu oponente, su subida significa cartas altas (ovc) un mayor porcentaje de lo normal, así que la probabilidad de que no haya ligado nada es también más alta de lo normal. Subir en el flop o flotar puede tener un gran valor para ti. En este análisis estoy ignorando completamente la escalera interna (no tiene prácticamente valor porque es bastante improbable que se complete y, asimismo, bastante improbable que pague mucho mientras tenga la mejor mano). No, lo que estoy diciendo, es que este flop es bueno para ti porque es bastante improbable que haya mejorado la mano de tu rival. Meter presión con fuerza debería hacerte ganar este bote bastante a menudo sin llegar al showdown (NT: Ojo en microlímites con los jugadores que suben parejas bajas y los que no se saben tirar parejas medias en este tipo de flops por mucho que subas).

El valor de las cartas altas: a tus rivales les encanta jugar cartas altas. Seguro que ya has dejado de ver subidas con KJo y A9o (porque, lo has hecho, ¿verdad?), pero ellos no. Jugar estas manos que están dominadas con facilidad le saldrá muy caro a tus rivales despistados, pero ten presente esta regla general: un flop lleno de cartas altas es mucho más probable que haya mejorado a tus rivales que uno que apenas las tenga. Si un As cae en un bote con múltiples jugadores y no tengo al menos AQ, normalmente doy la mano por perdida. No hay cosa que les guste más a los rivales que jugar ases (un As con cualquier otra carta), y cuando uno caiga sobre la mesa, se quedarán enganchados a ellos como si los ases estuvieran hechos de oro macizo. Lo que es aún más grave, una pareja de ases con kicker J o peor va a encontrarse en serios problemas a no ser que empareje también el kicker. Fíjate en esta situación:

Pongamos que tienes AJ en una mesa con un As. La siguiente carta más alta es una T. Si algún otro jugador tiene un As, ¿Qué probabilidad tiene su mano de batirte? Bien, obviamente AK y AQ te tienen superado por el kicker, y el improbable AA te tiene machacado. Sin embargo, hay otros CUATRO ases que te superan (aquellos que han logrado doble pareja). Eso quiere decir que vas por delante casi con la misma frecuencia que la que vas por detrás, ¡y eso simplemente asumiendo que tu rival “solo” tiene un As! Añades las otras dobles parejas y tríos posibles, y tu mano ganará en el showdown menos de la mitad de las veces.

Lo que es aún peor, muchos oponentes comprenderán que están batidos y tirarán sus ases con kickers bajos, pero no abandonarán con ninguna mano que te tenga superado. Si de alguna forma logras crear un gran bote, es MUCHO más probable que vayas por detrás. En mesa corta, actúa con precaución en mesas con un As como carta más alta, incluso aunque lleves uno. Las mesas con Rey como carta más alta también son bastante peligrosas, porque los rivales menos selectivos jugarán muchos reyes, especialmente con otra carta del mismo palo. Reinas y Jotas son menos peligrosas como la carta alta de un jugador, pero MUY a temer como su carta baja. Alguien dispuesto a jugar KJo antes del flop no va a tirar prácticamente nunca una mano en un flop cuya carta más alta sea una J.

Resumiendo, la probabilidad de que a tu rival no le haya favorecido la mesa es muy alta si son cartas bajas, y mucho menor si son cartas altas. Esto es especialmente cierto si en la mesa hay más de UNA carta alta. Una excepción importante a esta regla: si has SUBIDO antes del flop, no abandones la mano si en el flop cae una carta alta, especialmente si es un As. Es una gran oportunidad de robar el bote. Estadísticamente hablando, cualquier rival al que te podrías enfrentar tiene menos del 50% de probabilidades de tener un As, pero si tú apuestas, asumirá que tú SÍ lo tienes. Una apuesta de continuación estándar te hará ganar el bote la mayor parte de las veces. Si te contraatacan, abandona y a por la siguiente mano.

Mesa emparejada: normalmente, una mesa con dos cartas iguales es un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque en una mesa sin emparejar, hay 9 cartas distintas que podrían dar una pareja a un rival. Sin embargo, en una mesa EMPAREJADA, ese número baja hasta 5 cartas. Dicho de otra manera, es casi un 50% menos probable que un oponente tenga una mano suficientemente buena como para poder continuar. Deberías usar esto en su contra si es razonable hacerlo. Por ejemplo, ten presente que, si viste antes del flop y la mesa es AAK, puedes normalmente pasar tirar tus cartas porque tu rival no se va a creer que tengas algo decente. Sin embargo, si subiste antes del flop y en la mesa cae 884, una apuesta en un bote contra un solo jugador es prácticamente OBLIGATORIA: tu rival se dará cuenta de que no ha ligado, asumirá que llevas una pareja de mano, y se tirará más a menudo que frente a una apuesta de continuación típica.

Las mesas emparejadas son perfectas para continuar con la agresividad mostrada antes del flop. Por otro lado, ten en cuenta que los jugadores más agresivos saben todo esto, así que si por casualidad estás en un bote en el que otro subió, el flop viene emparejado y tienes una gran mano oculta, considera seriamente jugar despacio el flop, por ejemplo pasando en falso o incluso pasando y viendo en el flop, y pasando y subiendo en el turn. Tus rivales más agresivos harán una apuesta de continuación muy a menudo y, es entonces cuando puedes tirarte un farol y ganar así un bote mayor al que hubieras ganado de otra forma. Obviamente, esta jugada es depende específicamente de tu oponente, pero mantén tus ojos bien abiertos para detectar y aprovechar estas situaciones.

En el turn y en el river, también influyen aspectos relativos a los descritos en los puntos anteriores definiendo la “textura” de la mesa. Como regla general, un rival selectivo seguirá en una mesa wet (altamente coordinada) cuando lleve una mano o un proyecto fuerte, pero uno poco selectivo puede hacerlo con tan poco como TP. Un oponente agresivo puede apostar en mesas wets con un proyecto, un proyecto combinado (escalera y color), una pareja más proyecto, e incluso apostar de farol total. Si un rival pasivo apuesta en este tipo de mesas normalmente es porque tiene una gran mano (es raro que un jugador de este tipo apueste proyectos). Ahora, para empezar a juntar todo lo explicado, pasemos a la siguiente regla (para el próximo día…):

La lectura de manos es el aspecto más importante y, al mismo tiempo, más difícil al que un jugador de póquer se enfrenta. Algunos de los mejores jugadores del mundo desconocen muchos (o todos) de los otros principios del póquer, sin embargo, tienen habilidades sobrehumanas leyendo manos y hacen montañas de dinero a pesar de sus carencias. Otros jugadores son realmente buenos en todos los fundamentos pero fallan en la lectura de manos y, para su desdicha, tienen que conformarse con luchar para ser unos ganadores consistentes en NL50.

Por desgracia no hay una fórmula mágica para la lectura de manos; no es de extrañar, puesto que tus rivales trabajan duro para evitar que sepas las cartas que llevan. Sin embargo, aunque en su gran mayoría se trate de un arte, los principios básicos de la lectura de manos se pueden sistematizar. Tras reflexionar sobre ello, acabé escribiendo estos Cinco Mandamientos de la Lectura de Manos para que la gente se inicie en este arte (tenía diez, pero una de las tablas se rompió cuando monté en cólera al ver que antes que los conceptos y la belleza del juego, se idolatraba al vil metal en los foros, además de que solo se discuten chorradas y cada vez menos aspectos técnicos; lo siento, culpad al moderador)¹.

1. Conoce sus números

Imagina que un rival que solo ha visto tiene un VPIP del 30%; ¿Qué significa realmente ese 30%? Sabemos que es poco selectivo, ¿pero conoces exactamente qué rango de manos son el 30% de todas las posibles? A continuación listo las probabilidades de recibir un conjunto de manos antes del flop:

Super-premiums: AA, KK, QQ, AK. Probabilidad total: 2.6%.

Premiums: AA-TT, AK, AQ, KQ. Probabilidad total: 5.9%.

Cualquier pareja de mano: AA-22. Probabilidad total: 5.9%.

Dos broadway cualesquiera: dos cartas más altas que T, incluyendo parejas. Probabilidad total: 14.3%.

Un as con otra carta cualquiera del mismo palo: A2s-AKs. Probabilidad total: 3.6%.

Un as con otra carta cualquiera de distinto palo: A2o-AKo. Probabilidad total: 10.9%.

Conectores del mismo palo: JTs-54s. Probabilidad total: 2.1%.

Que contengan algún as: A2o+, A2s+, AA. Probabilidad total: 14.9%.

Dos cualesquiera del mismo palo: literalmente. Probabilidad total: 23.5%.

Dos conectores cualesquiera: 32s-AKs, 32o-AKo. Probabilidad total: 14.5%.

Para dar una referencia MUY aproximada sobre la que se pueden traducir los porcentajes anteriormente vistos, enumero unos posibles rangos de ejemplo:

5% = “parejas 77+, AK, AQs” o “parejas 99+, AK, AQ.”

10% = “parejas 66+, AK, AQ, cualquier as con otra carta del mismo palo, KQs, QJs”

15% = “cualquier pareja, AK, AQ, KQ, conectores del mismo palo 54+, cualquier as con otra carta del mismo palo”

20% = “cualquier pareja, dos broadway cualesquiera, cualquier as con otra carta del mismo palo”

25% = “cualquier pareja, dos broadway cualesquiera del mismo palo, cualquier as, conectores del mismo palo 54s+, KQo”

30% = “cualquier pareja, cualquier as, cualquier rey con otra carta del mismo palo, dos broadway cualesquiera del mismo palo, conectores del mismo palo 54s+, KTo+, QJo” o “cualquier pareja, cualquier as, cualquier rey con otra carta del mismo palo, dos broadway cualesquiera”

40% = “cualquier pareja, cualquier as, cualquier rey, dos broadway cualesquiera, cualesquiera conectores del mismo palo 32s+”

50% = “cualquier pareja, dos cartas cualesquiera del mismo palo, cualquier as, dos broadway cualesquiera, K5o+”

Como siempre, recuerda usar el rango que afecta al movimiento del jugador: un jugador que sea 65/10, será menos selectivo que el rango del 50% cuando vea una apuesta antes del flop, pero tendrá un rango bastante selectivo si sube. También es preciso señalar que algunos jugadores que son poco selectivos y pasivos, subirán con las segundas mejores manos como 88-JJ, AJ, KQ, y 54s-JTs, pero no con las mejores como QQ+, AK y AQ (aquellas que jugarán despacio para ocultar sus manos). Vigila a estos jugadores en el showdown para ver cómo juegan sus manos grandes.

La agresividad después del flop también nos dice mucho acerca de un jugador. Cuando un rival con una AF media de 8 sube antes del flop y pasa hasta ti, sospecha una trampa: normalmente llevará una mano fuerte y tiene la intención de pasar en falso. Si se da la misma situación frente a un oponente con una AF de 1’3, es mucho más probable que no haya ligado y abandone la mano. Cuando la misma jugada la realiza un jugador como una AF de 0’4, no obtienes información de su movimiento (pasar es lo que hace casi siempre este tipo de rivales). Debes separar mentalmente a los jugadores en tres grupos principales: agresividad alta, agresividad media y agresividad baja. Es crucial aprender a adaptar tu juego a cada rival dependiendo en qué grupo lo clasifiques. Teme lo peor cuando un oponente actúa de manera distinta de la que se le supone: el jugador pasivo después del flop que apuesta y sube, casi siempre lleva una gran jugada, pudiendo abandonar sin pensártelo. El ultramaniaco que pasa y ve durante dos calles, también lleva una gran mano y está esperando sacarte todo lo que pueda. No caigas en su trampa. Todo esto nos conduce al segundo mandamiento:

2. Conoce a tu enemigo

“Un leopardo nunca cambia sus manchas”. Este refrán se puede aplicar perfectamente a microlímites. Combinada, la trinidad del HUD (VPIP, PFR y AF media) nos dice mucho acerca de un jugador. Los jugadores poco selectivos juegan seleccionando poco sus manos; los jugadores selectivos juegan seleccionando cuidadosamente sus manos. Los jugadores agresivos juegan agresivamente y los pasivos pasivamente. Clasifica a tus oponentes dependiendo de tres factores independientes:

Selección de manos antes del flop: un jugador poco selectivo antes del flop tiene un VPIP por encima del 40% (este porcentaje es una aproximación, pero se ve por dónde van los tiros). Estos rivales pueden llevar cualquier cosa antes del flop y, cualquier mano que estés dispuesto a jugar, va a superar a la de su rango. Sin embargo, estate atento después del flop, puesto que tu enemigo ha podido ligar en cualquier flop que aparezca. Prepárate para jugar con cuidado cuando no tengas una gran mano. Esto no quiere decir que debieras simplemente pasar y ver; por contra, espera ir por delante y apostar con tus manos hechas, pero mantén las apuestas pequeñas e intenta controlar el tamaño del bote. Alternativamente sube poco y mucho antes del flop mientras tu mano domine al rango de tu oponente. Su error es jugar demasiadas manos, explótalo castigándole antes del flop siempre que vayas por delante.

Por el contrario, un jugador selectivo tiene un VPIP por debajo del 20%. Estos rivales no participan en una mano a no ser que tengan algo que merezca la pena. No van a cometer grandes errores antes del flop, y la única forma de obtener ventaja de sus características es robando sus ciegas sin piedad (aunque tendrás que abandonar inmediatamente si te pillan robando y no llevas una mano aceptable).

Agresividad antes del flop: un jugador se considera pasivo antes del flop si tiene un PFR por debajo de una cuarta parte de su VPIP. Esto quiere decir que es una escala variable: mientras un 10% es pasivo para un jugador de un VPIP del 55%, es agresivo para uno con un VPIP del 15%. Por contra, un jugador se considera agresivo antes del flop si tiene un PFR por encima de la mitad de su VPIP. Cuando intentes averiguar la mano que lleva un jugador antes del flop, deberías usar su VPIP y PFR para llegar a una conclusión. Imagina que un rival tiene un VPIP del 40% y un PFR del 20% y simplemente ve delante de ti. ¿Qué tipo de manos esperas que lleve? Bien, sabemos que está dispuesto a jugar el 40% de sus manos, el rango de los analizados anteriormente se corresponde con “cualquier pareja, cualquier as, cualquier rey, dos broadway cualesquiera, cualesquiera conectores del mismo palo 32s+”. Pero, podemos afinar su rango algo más: sabemos que con el 20% de esas manos el villano hubiera subido, y no lo ha hecho. Si asumimos que sube con el 20% de sus mejores manos, el rango de este jugador para subir puede ser algo como “cualquier pareja, dos broadway cualesquiera, cualquier as con otra carta del mismo palo”. Así que eliminamos esas manos de su rango actual (igual que descartas 72o cuando una roca está en la mano, descartas QQ cuando un maniaco ve). Un rango aproximado en esta situación va a ser la diferencia del rango original del 40% y las mejores 20% manos que hemos señalado, es decir, “cualquier as con otra carta de distinto palo, K9s o peor, K9o o peor, T9s o peor”. Este es un rango mucho más sencillo contra el que jugar.

De todos modos, fíjate en las manos que muestra tu oponente en el showdown; debes comprobar que la suposición de que sube con el 20% de sus mejores manos es correcta. Si tuvieras un rival tricky que viera con el 10% de sus peores y mejores manos y subiera con el 20% restante, la asunción anterior de su rango sería incorrecta, y te encontrarías en problemas por una mala lectura.

Un aspecto importante a tener en cuenta: la gente a menudo ve el VPIP alto de un jugador y concluye que es un idiota poco selectivo. Después, ve su subida y se queda de piedra cuando descubre en el showdown que el idiota llevaba los cohetes. Recuerda, si te sube antes del flop un 65/5, tiene aproximadamente el mismo rango de manos que un 12/5. No confundas su laxa selección de manos antes del flop con un rango mayor del que realmente tiene cuando sube…

Agresividad después del flop: después del flop comienza un nuevo juego. La gente suele cometer el error de asumir que un jugador poco selectivo antes del flop lo es también después del mismo, o que uno agresivo antes del flop lo es también a partir de éste. Esto sólo se puede descubrir mediante la observación (y por sus estadísticas de AF). Cualquier combinación de estilos de juego antes y después del flop es posible, y ninguna especialmente infrecuente. Los verdaderos TA/TA (selectivo-agresivos antes y después del flop) y los LP/LP (calling station antes y después del flop) son solo una forma de oponente.

Otro tipo de jugador muy común es el TA/LA: siempre agresivo y bastante selectivo antes del flop, este rival juega tan pocas manos que cuando encuentra algo (CUALQUIER COSA) que esté dispuesto a jugar antes del flop, no puede abandonar. Se convierte en un maniaco después del flop, basando sus ganancias en el folding equity y en su mejor rango inicial de manos. Otro tipo de jugador frecuente es el TP/TA: se transforma de una roca pasiva antes del flop a un mono agresivo tras el mismo. Si no liga, están fuera de la mano, pero si lo hacen, van a pegar en cada calle e intentar llegar all in al showdown. Menos común en microlímites, pero más frecuentes conforme se sube de nivel (y mortalmente peligrosos cuando son buenos) son los LP/TA: este tipo de jugador es un completo idiota calling station antes del flop. Normalmente tendrán números entre 75/11 y 68/6. ¡No te dejes engañar! Es un ardid. Estos oponentes se meten en tantos botes como puedan y lo más barato que puedan, y tras el flop juegan a PÓQUER. Abandonarán una gran parte de las veces en el flop, gastando 1BB, pero cuando liguen, serán astutos como el diablo y sólidos, sólidos, sólidos. Se transforman en modo agresivo, apostando increíblemente fuerte confiando en que jugadores TAG despistados les vean con poca cosa porque: “¡Oye! Este idiota es un 72/7, mi TP3K (top pair 3rd kicker) tiene superado su rango de manos”. Ellos limpian más TAG que tú y yo podamos algún día soñar, porque su imagen lleva a los TAG a volverse locos con sus buenos movimientos después del flop. Así que la regla de oro es ésta: después del flop se inicia un nuevo juego; espera que la gente juegue un estilo diferente antes y después del flop, e intenta averiguar rápido cuál de los dos estilos juegan en cada situación.

A partir de aquí, una vez que estamos en el flop y calles posteriores, necesitamos usar la AF media y la selección después del flop para decidir qué llevan los rivales, afinando nuestro rango original basado en su juego antes del flop. Esto nos lleva al tercer mandamiento (para el próximo día…):

¹ En el texto original, la frase es: “I had ten, but one of the tablets broke when EMC dropped it — sorry, blame the mod“. El título de los Cinco Mandamientos es una clara alusión a la Biblia y, como originalmente los mandamientos son diez, hizo un chiste sobre por qué su artículo solo tiene cinco. La traducción literal es “tenía diez, pero una de las tablas se rompió cuando se le cayó a EMC”; EMC no sé lo que significa, pero he encontrado por internet que es una banda callejera peligrosa o también un grupo de artes marciales de entretenimiento. Como no estaba seguro, he usado la alusión que hace sobre la Biblia y la he adaptado como me ha pasado por el forro (de los huevos). Continúa posteriormente el guiño a la Biblia escribiendo los mandamientos en el inglés arcaico empleado en el libro sagrado (thy es la segunda persona del posesivo, actualmente se utiliza you). Actualización: a pesar de mis idas de olla, simplemente EMC es uno de los moderadores de 2+2.

Voluntarily Put Money Into the Pot – VPIP(Dinero puesto voluntariamente en el bote): el indicador fundamental de lo selectivo que es un jugador antes del flop, y uno de los mejores indicios sobre el rango de manos de un jugador. En microlímites quieres que el VPIP de los rivales sea lo mayor posible. Cuantas más manos jueguen, peores serán y más dinero les ganarás. El rango normal para un TAG en microlímites se sitúa entre un 14% y un 20% (más sobre esto en siguientes artículos).

Preflop Raise – PFR (Subida antes del flop): el porcentaje de las veces que un rival sube antes del flop. Este número indica cómo ajustarse al rival antes del flop. En primer lugar, si es extremadamente bajo no hay que preocuparse de que el oponente suba con una mano especulativa. Si el jugador situado a tu izquierda tiene un PFR mínimo, puedes ver con manos muy especulativas y esperar llegar barato al flop, dándote maravillosas odds implícitas. Aprovéchate de ello. Sin embargo, si un jugador con un PFR del 2% sube antes del flop, puedes tirar la mayoría de manos especulativas sin preocuparte (NOTA: si te vas a quedar solo contra un rival con el stack completo cuyo PFR es menor del 4% y ha subido 4ó 5 BB, puedes ver tranquilamente con cualquier pareja solo por las odds implícitas, porque si ligas el trío, te llevarás el stack del contrario con mucha frecuencia. Su bajísimo PFR delata sus posibles manos, y la mayoría de estos jugadores comprometerán su stack entero en una mano que es lo suficientemente buena como para convencerles de subir antes del flop). El rango normal de un TAG en microlímites se sitúa entre un 7% y un 10% (más sobre esto en siguientes artículos).

Total Aggression – TA (Agresividad Total): el mejor indicador de lo agresivo que es un rival después del flop. Antes y después del flop son dos situaciones diferentes, y no hay que esperar que un oponente se comporte igual (de pasivo o agresivo) en ambas. Hay jugadores que son muy agresivos antes del flop pero se convierten en calling stations después del flop, y al contrario, limpers recalcitrantes antes del flop que se transforman en psicópatas descontrolados después del flop si ligan una mano. Si ves un rival con una agresividad extremadamente grande, probablemente tengas que jugar pasivo ante él si tienes una mano aceptablemente buena, dejando que apueste por ti. OJO: jugadores con una agresividad muy alta se dividen fundamentalmente en dos tipos: los megaselectivos débiles y los maniacos. Los primeros son jugadores cuya agresividad es alta porque se tiran cuando algún otro apuesta y él no tiene la mejor mano. Los segundos son aquellos que tienen una agresividad alta porque apuestan y suben con cualquier mano. Si sabes distinguirlos, harás mucho más dinero (Indicio: fíjate en los tipos de mano que muestran al final. Si llegan al showdown pocas veces y con una gran mano, seguramente sean megaselectivos débiles. Si pierden la mayoría de las manos en el showdown, con gran probabilidad serán maniacos). El rango normal para un TAG en microlímites se sitúa entre un 2 y un 3 (más sobre esto en siguientes artículos).

Después de la trinidad, las estadísticas que uso en mi HUD:

Folds to Continuation Bet (Porcentaje que se tira ante una apuesta de continuación): probablemente la siguiente estadística más útil tras las tres primeras y una en la que confío plenamente a la hora de tomar decisiones. Cuanto más se tira un jugador ante una apuesta de continuación, más propenso soy a (a) subir antes del flop con ellos en la mano y (b) apostarles cuando no ligo en el flop. No veo ninguna razón para apostar cuando alguien no se va a tirar; en lugar de eso, esperaré a tener una mano legítima y machacar al contrario. Por otra parte, si un rival se tira tras una apuesta de continuación el 60% del tiempo o más, usaré mi posición sin piedad, subiéndole con mucha frecuencia y robando bote tras bote en el flop con una apuesta fuerte.

Continuation Bet – CB (Porcentaje de apuesta de continuación): un dato que puede ayudar a tomar decisiones en la primera calle. Indica la frecuencia con la que el rival apuesta en el flop tras haber subido preflop. Si tiene menos del 65% solo apostará normalmente cuando haya ligado su mano o cuando la situación parezca favorable (p.e.: estar HU con posición y un flop sin peligro aparente ante un pasivo). Un rival fácil de leer normalmente, pero atención al slowplay con cañones que se puede confundir con debilidad y cuidado también con intentar farolearle si tiene un WTSD alto y es capaz de ver con cualquier cosa mejor que un farol; entre el 65% y el 85% apostará la mayoría de situaciones que pudieran parecer favorables y evitará los flop peligrosos (con muchos proyectos o ante varios rivales sin una mano lo suficientemente fuerte); a partir de 85% apostará prácticamente siempre aunque no haya ligado, se convierte en un blanco propicio para subirle de vez en cuando y tirarle de la mano.

Raise Flop – RF (Subida en el flop): un indicador de la fuerza de las subidas del rival en el flop, ayuda a decidir si abandonar la mano. Un valor menor de 10 suele pertenecer a un jugador que solo sube sus manos más fuertes; entre 10 y 12 subirá manos hechas (a partir de TP) y proyectos muy fuertes; un número mayor de 12 indica que al rival le gusta meter presión y subir con todo tipo de proyectos (cuanto mayor este valor, más posibilidades de subida de farol).

Attempted to Steal the Blinds (Porcentaje de intento de robar las ciegas): muy útil a la hora de ver si un rival tiene en cuenta la posición. Desde CO y B, trato este número como el PFR del jugador en esas posiciones, y ajusto mi juego en consonancia. Además, si el porcentaje de robo es significativamente más grande que su PFR, asumo que el rival tiene algo más que simples nociones sobre cómo jugar a esto y le tengo algo más de respeto cuando me enfrento a él. También pienso que tengo bastante más folding equity contra ellos en general, porque los jugadores decentes son poco propensos a comportarse como calling stations y mucho más capaces de tirar una mano decente pero superable.

Folded Big/Small Blind to a Steal (Porcentaje de abandono en SB/BB ante un intento de robo): otro indicador básico de la fuerza de una mano. Si el rival se tira constantemente ante intentos de robo, sé que cuando vea desde las ciegas, tendrá una mano decente. Si suele defender las ciegas, asumo que puede tener cualquier cosa incluso aunque vea una subida considerable. Combinado con el porcentaje de abandono ante una apuesta de continuación en el flop, tengo una idea bastante aproximada de si robar contra ese oponente va a ser rentable o no.

Went to Showdown Percentage – WTSD – WSD% (Porcentaje de ida al Showdown): cuanto mayor sea este número, más calling stantion será el rival. No hay un número mágico que indique si será rentable o no jugar contra determinado oponente; por contra, me indica cómo debería ajustar mi juego ante el villano. Frente a un jugador con un WSD% muy bajo, apuesto por valor mucho menos a menudo y faroleo con mayor frecuencia.

Won Money At Showdown – W$SD (Dinero ganado en el Showdown): otra estadística bastante útil. Es una medida aproximada de la habilidad después del flop de un jugador. Cuanto mayor sea este número, más probable es que el villano tenga la mejor mano en el showdown. Me ayuda a decidir con qué frecuencia puedo apostar por valor a un rival o ver sus apuestas. De igual forma, me ayuda a distinguir entre buenos y malos LAG (Loose-Agresive), nits (roca, jugador de manual) de TAG (Tight-Aggresive), y maniacos de jugadores agresivos pero listos. Si el W$SD de un oponente es extremadamente alto, lo considero débil y le faroleo con frecuencia. También ajusto el tamaño de mis apuestas, sabiendo que no me costará mucho sacar al villano de la mano. Si por el contrario, el W$SD del rival es extremadamente bajo, apostaré con valor con cualquier mano que haya ligado, esperando que me vea la apuesta frecuentemente. Además, aumento el tamaño de mis apuestas por valor, con la esperanza de ser visto aunque muestre bastante fuerza.

Total Hands – TA (Manos totales): un número increíblemente importante. Indica el grado de confianza que puedes tener en el resto de números que muestra el HUD. Sobre unas 50, el VPIP y el PFR empiezan a ser significativos. Sobre 10.000/VPIP, puedes empezar a hacer caso a la agresividad total (p.e.: 200 manos para un jugador con un VPIP de 50, pero 500 para otro con un VPIP de 20). El W$SD no se ajusta realmente hasta varios miles de manos, así que trátalo de modo orientativo si no tienes esa cantidad; sin embargo, el WSD% adquiere valores confiables mucho antes.

Además de las estadísticas de los rivales, tengo configurado el HUD para que muestre las mías también. El programa las almacena de forma independiente en cada mesa que juguemos; así, podemos de un vistazo comprobar cómo estamos jugando en una mesa determinada, lo que nos ayudará a identificar nuestra imagen en la mesa contra un conjunto específico de rivales. Cuando mi VPIP es grande, sé que parezco un mal jugador. Cuando mi PFR es grande, sé que mis subidas antes del flop no van a ser demasiado respetadas. Cuando mi TA es grande, sé que parezco un forero de 2+2. Cuando mis intentos de robos son frecuentes, sé que empiezo a perder folding equity y debo jugar con mayor prudencia. Si estoy tirándome demasiado ante una apuesta de continuación, sé que algunos jugadores pueden empezar a hacerme movimientos en el flop. Tener en cuenta todos estos números, permite ajustarme adecuadamente a las condiciones siempre cambiantes de la mesa. Be water, my friend.

El último detalle que siempre tengo configurado en mi HUD es la información del showdown. Mostrando las cartas de la mesa y de cada rival me ahorra tener que abrir el historial de manos constantemente para ver qué tenían. Me ayuda a juzgar cómo están jugando, información de vital importancia para cualquier jugador ganador.

Una última cosa: en las ventanas emergentes (pop-up) del HUD tengo cualquier dato que se pueda mostrar. Así, si un jugador hace un movimiento infrecuentemente fuerte, tengo acceso instantáneo a cualquier estadística que pudiera necesitar. ¿Con qué frecuencia pasa en falso en el turn? ¿Con qué frecuencia ve una subida antes del flop? ¿Con qué frecuencia sube las apuestas de continuación? ¿Con qué frecuencia gana cuando ve un flop? Nunca se sabe cuándo un detalle de éstos puede acabar salvando tu stack, y como no cuesta nada tener esa información incluida, deberías configurarlo y poder acceder a ella.

prueba NL50 cuando:

-tienes confianza en tu juego preflop

-comprendes el significado de la posición

-tienes una idea aproximada de su mano en el river

-sabes cuándo hacer la apuesta de continuación

-tienes $500 o más

prueba NL100 cuando:

-juegas los proyectos con confianza

-identificas las situaciones correctas en las que hacer un semifarol

-puedes tirar AA/KK sin mejorar

-atacas las ciegas en situaciones claras de robo

-tienes más de $1200

prueba NL200 cuando:

-no te importa apostar el stack en un proyecto

-una subida preflop tuya no significa siempre AA-JJ y AQs+

-juegas una mano pero llevas otra

-tienes más de un modo (eres capaz de cambiar marchas)

-tienes $3000 o más

prueba NL400 cuando:

-puedes identificar robos preflop provechosos

-sabes cuándo escoger entre b3b y c/r

-la posición desempeña un papel crucial en tu juego

-eres bueno manejando el tamaño del bote

-tienes más de $6000

prueba NL1000 cuando:

-tus movimientos no definen tu mano

-eres bueno jugando y ganando muchos botes pequeños

-tu oponente debe llevar una mano fuerte para ganar un bote sin posición

-comprendes las matemáticas que definen el juego por lo menos a un nivel básico

-tienes más de $20000

Mensaje escrito por fimbulwinter en este hilo de 2+2 el 27 de Agosto de 2005.

Algunos conceptos generales sobre cuándo subir de nivel para un jugador ganador de SSNL

La opinión comúnmente aceptada es que se deberían tener entre 20 y 40 buy ins para el nivel en el que se juegue. Creo que es un buen consejo. Seguir esta recomendación debería servir para evitar llegar a la quiebra. Cuanto más alto el nivel, mayor es la varianza y más buy ins se van a necesitar. Lo que se pretende es jugar de manera óptima siempre, sin que el bankroll sea un factor a tener en cuenta en ninguna decisión de ninguna mano.

Es preciso determinar el nivel en el que uno se encuentre cómodo (bankroll y nivel). Pongamos que has sido un jugador de NL50 este año. Has ganado a un ritmo aceptable. Te sientes cómodo, por experiencia personal, con un bankroll de 22 buy in. Éste es tu nivel de confort básico, que será distinto para cada uno.

Pero quieres subir. ¿Debes esperar a tener $2000-$2500 para jugar NL100? No. Empieza a hacer probaturas antes. Por ejemplo, cuando llegues a $1500, sube y empieza a jugar. Si pierdes, y vuelves a tener $1100, vuelve a NL50 y espera a tener $1500 de nuevo. Ad infinitum.

Sé consciente de que cuando pierdas tu nivel básico de confort, tendrás que bajar al nivel en el que juegas a gusto. Pero no esperes a tener el bankroll necesario entero para ir haciendo pruebas en el nivel superior.

Haz el cambio definitivo cuando estés preparado del todo para el siguiente nivel. Aún así, harías bien en considerar que eres un jugador de un rango de niveles. No pienses que eres un jugador de NL100. Siéntete cómodo en un rango de NL50 a NL200 por ejemplo. Juega donde te diga tu instinto. Si estás en un buen momento de juego, juega en el nivel más alto. Si estás jugando de culo, juega en el más bajo…

Los jugadores de niveles medios y altos te dirán que todos los niveles bajos están llenos de idiotas y peces y que todos los niveles son básicamente lo mismo. No te engañes. Cada nivel es más difícil que el precedente. Si estás ganando en NL50, NL100 será más difícil. Hay menos peces y más jugadores buenos conforme subas. Sin embargo, la diferencia en juego no es demasiado grande. Si estás ganando en un nivel, deberías ser un jugador ganador en el siguiente. Simplemente lleva un tiempo acostumbrarse al nuevo nivel.

Consideraciones adicionales (tras algunos comentarios posteriores en el hilo)

Los anterior se centra en subir un nivel. Si estás ganando en el nivel actual en el que juegas, deberías poder subir un nivel. El objetivo de estos comentarios era animar y aconsejar cómo afrontarlo.

Normalmente el bankroll crece más rápidamente que la habilidad de juego. Ten la seguridad de superar el nivel antes de subir.

Hay al menos dos tipos de jugadores de póquer en los que pensé cuando hice el artículo. Los Ballers y los Grinders. Yo soy un Grinder. Los Ballers quieren subir de niveles tan rápido como su habilidad les permita. Destinan todas las ganancias a su bankroll para poder subir de nivel con celeridad. Esto también está bien, es simplemente otra manera de enfocar el asunto.

Los Grinders sacan dinero de su bankroll. He sacado 3 veces dinero de mi banca durante el último año y medio. Acabo de subir a NL200. A modo de ejemplo, un resumen de mi trayectoria últimamente:

$2K es mi nivel de confort para jugar en NL100.

Probé NL200 cuando llegué a $3K.

Me fue bien y conseguí unos $4K, sacando $900 y bajando hasta $3100.

Jugué algo más, llegué a $4K de nuevo, sacando $800 y bajando hasta $3200.

Jugué otro poco, alcancé $4300, sacando $800 y bajando hasta $3500.

Seguí hacienda esto hasta que tuve unos $5K de bank, considerando que estaba económicamente preparado para NL200. Aunque iré sacando dinero de vez en cuando.

Comentarios de Pokey

1. Estoy de acuerdo con aquellos que acertadamente señalan que el bankroll es condición necesaria pero NO SUFICIENTE como para subir de nivel. Hay otros muchos factores importantes: tu nivel de juego (normalmente peor que el que piensas que tienes), lo a gusto que juegues (el nivel de confort), tu experiencia y tu banca.

Yo tenía bankroll para jugar NL50 desde el principio y NL100 a los pocos días, pero me quedé en NL25 porque estaba aún aprendiendo los entresijos de la nueva modalidad. Me quedé en NL100 hasta que me sentí realmente a gusto con mi juego y solo entonces consideré probar en niveles más altos.

2. Tener una buena racha puede ser fatal para un Baller. Pongamos que no es demasiado bueno, pero consigue tener 20PTBB/100 durante 10.000 manos. Asumamos que va a subir tan rápido como pueda, intentando el siguiente nivel en cuanto alcance 11 buy in de ese nivel. Empezó con 15 buy in en NL25. A un ritmo de 20PTBB/100, alcanzará los 7 buy in en ese nivel para alcanzar los 11 del siguiente en 1750 manos. A continuación, el siguiente nivel en 2750 manos más. Al final de la racha se encontrará en NL400 con un bank de 11 buy in.

Llegados a este punto, está claro que no ha pasado el tiempo suficiente como para obtener la experiencia, habilidades y conocimiento necesarios para competir en este nivel; se convertirá en una típica estrella fugaz: brilla con mucha fuerza mientras asciende y, después, desaparece por una ráfaga torrencial de lo que se suele conocer como varianza (¿a alguien se le ha venido a la cabeza Denilson, o Joaquín ‘el gaseosas’?). ¿A cuántos jugadores hemos visto subir meteóricamente por los rankings hasta perder todo en un nivel excesivamente alto para él? Es peligroso, y mucho más para los Ballers que para los Grinders.

No estoy diciendo que no se suba de nivel. Lo que trato de explicar es que no hay que subir por el simple hecho de tener bankroll para niveles superiores. Estudia. Piensa. Aprende. Sube cuando tú estés preparado, no tu bank.

————————————————–

El nivel se puede batir, no hay ninguna duda. La verdadera pregunta que uno se puede plantear es por qué no hay una gran cantidad de jugadores saliéndose en él. Después de jugar en niveles mucho mayores, volver a partidas como NL25 es un placer; puedes inducir a los rivales a actuar como tú quieres y decir exactamente la mano que llevan según sus patrones de apuestas.

Comprendo perfectamente que algunos tengan problemas empezando, incluso yo me quedé atascado una vez en estos niveles. Para ayudar a toda esta gente que pueda tener algunos problemas en su juego, voy a enumerar una serie de errores importantes y otros aspectos a destacar que creo que os puedan hacer mejorar vuestro juego y daros una pequeña ventaja.

Unos pocos errores comunes:

1. No apostar por valor el river. Esto es malo, especialmente con posición contra un rival que es bastante improbable que esté buscando un proyecto. Esto ocurre (MUCHO) con frecuencia cuando la carta más alta sobre la mesa es un J o una T y es casi seguro que alguien ha conectado con KT ó AJ y el otro su conector (supongo que, por ejemplo, con JT). Los jugadores tienden siempre a olvidar esto; recuerda que las apuestas por valor en el river son el mejor dinero en holdem porque la mano del perdedor no tiene ninguna opción de ganar. No dejes ese dinero en la mesa.

2. No dejar que un jugador que probablemente esté buscando completar un proyecto farolee el river. Muy a menudo cuando el flop contiene un As y 2 cartas del mismo palo (o manos similares), la gente verá hasta el river intentando completar su color. A veces en esa última calle les queda tan poco como $5 y solo un proyecto fallado por mostrar. La mayoría de jugadores que llevan un As con buen acompañamiento en NL25, apostarán el river también y harán que el otro jugador tras el proyecto se tire; si estás sin posición pasa hasta él y deja que intente un farol desesperado; quieres que pague el stack completo por su proyecto, no solamente la mayoría.

3. No farolear el river cuando no hay otra opción de ganar la mano y has llevado la iniciativa. Pongamos que has estado apostando un proyecto de color y de escalera interna y te encuentras en el river con 30 dólares en el bote y el rival que probablemente esté buscando un proyecto, pasa hacia ti. Casi todos los jugadores de NL25 pasan en esta situación y no podría contar las veces que se muestran dos proyectos en este tipo de botes. El farol no es ni debería ser grande, solo quieres que se tiren una mano no emparejada mejor que la tuya. Recuerda que esta acción solo tiene que funcionar una pequeña parte de las veces si apuestas 1/3 del bote; y las veces que calculo que funcionará serán el 50% aproximadamente, así que echa las cuentas de la EV (expectativa positiva).

4. Subir cuando vas muy por delante o muy por detrás. Una mano en la que tengo AQs en el botón y la he subido preflop. Tres jugadores ven la subida. El flop es A73 arco iris y alguien apuesta de cara. O estoy jodido o lo voy a machacar, y es probable que no pueda escapar de ésta debido al nivel de los jugadores de NL25 y los putos bingueros (shor stacks), así que en lugar de subir al que apuesta, solo veo. Esto aparenta debilidad e induce posteriores faroles. Toma en este punto la decisión sobre cómo jugar y sigue con tu lectura, si ves ahora, ves el resto de la mano, incluso si cae un 7 o un 2. Si estás HACIENDO que faroleen, entonces DEBES solo ver. En la mano que comento, cayó un as y el villano apostó de nuevo, solo vi. El river fue una carta intrascendente y metió su resto, vi y mostró KQ. Si le hubiese subido en el flop, habría conseguido poco. Tomando un pequeño riesgo, conseguí mucho. Nota: esta jugada no es aplicable en situaciones con muchos proyectos sobre la mesa, así que sube a aquellos que parezcan intentar un semifarol, pero no a los faroles.

5. Jugar despacio el tipo de manos equivocadas. La gente SIEMPRE juega despacio los tríos. En una mano un tío tenía JJ en un flop J98 e hizo all in en el river en una mesa con J983Q sobre ella. Jugar despacio no debería depender de la fuerza de tu mano sino de lo probable que sea que una carta posterior haga que seamos superados. En una mano un LAG estándar apostó a mi A7s en un flop A33r en un bote sin subir. Si estoy por delante, él tiene pocos outs; si estoy por detrás, probablemente se verá bien recompensado por el tipo de jugador que es. Le vi y le puse una apuesta de bloqueo en el turn y river y me llevé un bonito bote contra su 88.

6. Solo ver como primera acción preflop en mesas agresivas. Hay una razón que hace que sea beneficioso apostar en póquer: el otro se puede tirar y tú ganas sin ni siquiera tener una mano decente. Si llevas una mano que no quieres que sea subida, o sube tú mismo o tírala. Coger la costumbre de ver preflop y tirarla ante una subida con muchas manos es un movimiento suicida, especialmente si un LAG tiene posición sobre ti, y habrá más conforme vayas subiendo de niveles.

7. Jugar mal los proyectos. Recuerda, uno contra uno, los proyectos no tienen expectativa positiva si pasas y ves. Las apuestas son demasiado grandes para dar pot odds, y los stacks demasiado cortos para darte implícitas suficientes. Si tienes un gran proyecto, como escalera de dos puntas/interna+color, ponte en modo superagresivo, haz que se tire o que acepte un cara o cruz. Si llevas un buen proyecto, como por ejemplo uno de color más una carta superior, juégalo o pasivo ante muchos jugadores o agresivo si es cara a cara. Si tienes una mierda de proyecto, como uno de color bajo en una mesa con cartas emparejadas, TÍRATE. NO tienes que jugar cada proyecto que tengas.

8. Ajusta tus manos de inicio según el tamaño de los stacks. Su tú y otros dos villanos en la mesa tenéis al menos 150BB (y esto era bastante frecuente en este tipo de niveles) puedes jugar 64 desde LP. Si tienes 20BB puedes jugar KT, pero mantente alejado de esta mano si tienes un stack grande a no ser que solo la juegues buscando la escalera. Fíjate bien en lo que puede ganar y juega manos que ganen ciertos tipos de botes según su tamaño:

• <40BB: TPTK, grandes proyectos (como AKs en una mesa con dos de tu color) y parejas superiores a las cartas de la mesa.

• 40BB<x<100BB: dobles parejas, tríos y escaleras.

• >100BB: cualquier cosa que el villano no sea capaz de ver

Buena suerte ahí fuera chavales. Recordad pensar sobre lo que QUERÉIS que pase y apostad vuestro dinero de esa manera. Usad vuestro stack para controlar al villano y de vez en cuando limpiarle el suyo. Incluso en estos niveles, los jugadores pueden ser engañados para que piensen lo que tú quieras. Así que hazlo.

————————————————–

Muy interesante lo que dice sobre el tamaño del bote y la fuerza de nuestra mano. Habría que intentar controlar el bote de modo que con esos tipos de mano, nos lleváramos esa cantidad. Todo esto teniendo en cuenta los infinitos factores que determinan una mano, hay que verlo como unas reglas generales, que pueden ser modificadas en función de las circunstancias.